一别十八年，终于回到浮罗交怡游览。
浮罗交怡(Pulau Langkawi)， 处于北马离岸约一小时半的船程，是一座驰名海内外的免税小岛。
十八年前，和一班中学同学，趁感情未散前，在离校后组织了一次北马游，目标地点直指浮罗交怡。
那些年，浮罗交怡才刚开发，岛上居民稀少，除出一些简单供应旅客的设备和餐厅外，一切乏善可陈。
十八年后，那是另外一番光景。
踏上了岛，凭着还没有老去的记忆，努力寻找那一间曾经逗留居住过的小旅馆。
眼前是一片面目全非，高楼、商场、举目可见的废置建筑物和填土区新建的商厦与酒店，为浮罗交怡换上新装。
遥远的玛苏莉传说，也在旅游价值的加持下，变成了一项游览项目。
玛苏莉因着无端的原因，被活生生烧死；死前，诅咒全岛岛民的后代不得善终。现在的玛苏莉墓，变成了旅游景点，也成为岛民营生的地点；玛苏莉后代的生活点滴成为景点的点缀，这是玛苏莉死前所未料的嘲讽吧！
岛内大肆发展，和十八年前相去甚远。
有一条刻意打造得如同泰国旅游区的班台澈南(Pantai Cenang)，一条大街一眼望去，两旁商店林立，脚底按摩、旅游品、饮食店、旅馆和便利店占据两旁，除了一些商店不卖酒精类饮料和猪肉食品，活脱脱就是另一个泰国。
可是，浮罗交怡四面环海，海鲜食品却不廉宜。
一般食店内，海鱼价格由50令吉至100令吉每公斤起跳，有的还不是活水海鲜，也不是什么高级鱼类。虽说位处海岛占尽地利，海产类的选择和内陆可堪相比。
怪哉，找来当地居民询问何处可以找到鲜美且种类繁多的海鲜食店？
岛民指点一二，后语重心长说：放心，介绍的绝对不会砍‘菜头’。
结果，价格是如同半岛，但鱼产的选择依旧缺缺。
再经一番价格寻查，发现原来全岛定价几乎一样，分不出强劣。
和同样是小小的香港岛一比，香港饮食文化带着强烈自豪感，百年老店比比皆是，砍‘菜头’诳游客，那是不屑一为之事。新店固然有，但是面对的挑战 -- 特别是租金的高昂，让饮食撑起的半边旅游业，充满活力与选择。当急功近利是人们的共同信念，要做到如同香港人‘连一碗公仔面都有尊严’，就不是一件容易达成的事。人文的增值，需要走过百年的历史进程。
在浮罗交怡，除去免税的烟酒与房车、浮浅区的那些美丽鱼儿和清澈见底的海水，一个岛区的旅游业，还有值得深思的处处。
可幸的是，矗立在岸边的老鹰塑像成为新的游客照相背景和未多加宣传的缆车外，其余由官方想象所发展出来的旅游项目并不如鱼目般繁多，这是值得庆幸的！
比较起来，怎也好过‘大马眼’加单轨火车又旋转塔等等，来得平实得多！
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